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　　常說的口腹之欲，由生涯的理想一端看是小事，換為實(shí)際一端又成為大事。我近年來借了報刊上反復(fù)說的“撥亂反正”“改革開放”之光，吃飽了。人之常情，吃飽了就理想抬頭，比如讀《論語》，碰到“食無求飽”的說法，就一反因大躍進(jìn)而挨餓時的感覺，認(rèn)為也不無道理。有時還進(jìn)一步，形諸文字，對出高價偷吃天鵝肉之類表示厭惡。但是人，平庸如我，就是吃飽了，常常是實(shí)際也抬頭，少數(shù)時候還抬得更高。這是說，也想吃點(diǎn)寒齋桌面上一時沒有的。這指什么？非天鵝肉、娃娃魚之類，而是由免于父母之懷時候起，在家鄉(xiāng)常?；蛴袝r吃到的。這范圍太大，與寫還鄉(xiāng)的碎影之文理不合，所以要減縮，只寫還鄉(xiāng)這一段吃到而今日還想吃的。寫這些有什么意義？其實(shí)也可以反問一句，不寫有什么意義？與其走兵家的路，抬杠，不如走道家的路，既然有興致談困苦中的一點(diǎn)享受，就任其自然，談吧。
　　其實(shí)值得上口（義雙關(guān)，吃和說）的不過很少幾樣。也要排個次序，走個人迷信的路，先談出于自己之手的，僅有兩種，曰炸醬面，曰紅燒肉。都平淡無奇，但臭腐尚可化為神奇，況平淡乎？以下著重談平淡中之神奇。先說炸醬面。神奇在炸醬而不在面；但面也要說說，因?yàn)樽龇ㄟ€有來頭。這來頭是裴大哥所傳，曰小刀面。做法是和面稍軟，放時間稍大一些，俟鍋中水將沸，將面軋成長橢圓之片（三四分厚），用刀斷為手指形條，然后逐條拉為細(xì)長條，放在沸水鍋里，煮三五分鐘即成。這種做法，即抻面之化整為零，比機(jī)器切面有彈性，好吃。再說神奇的炸醬，用分析法，應(yīng)該說，所以成為神奇，是因?yàn)獒u好。醬為王樹棠老哥所做，做法為我童年，鎮(zhèn)上福源號雜貨店黃師傅（能制點(diǎn)心及各種調(diào)料醬、醬油、醋等的名技師）所傳。原料為黃豆、面粉，發(fā)酵等程序都用古法，不偷巧，不求速成。王老哥是一年做一中等缸，我掀開蓋看過，醬深黃色，上漂醬油，一種難以言傳的香味鉆入鼻孔。我是用這種醬，加五角錢的鮮豬肉丁炸的，拌小刀面，其味之美，——如何形容？真是如佛家所說，“言語道斷”矣。而鄉(xiāng)居之時，我可以常吃；不再下鄉(xiāng)之后，就再也吃不著了。
　　再說紅燒肉，是鄉(xiāng)居時候間或吃的。也是要靠王老哥，買（三斤左右），必是上好的合用部位；切為略小于方寸的塊；然后最重要的，是給一些醬缸里的醬油。我還鄉(xiāng)前，由舊鄰居借個很小的煤球爐帶下去，做紅燒肉，就要點(diǎn)著這一個。也是用古法，先用沸水煮一下，然后用糖炒，下鍋，水不多，火先大后小，多半熟加調(diào)料，主要是醬油，其次是蔥、姜、大料、料酒、香油、白糖（最后放）。我的經(jīng)驗(yàn)，在火上兩個半小時（或略多），看鍋里湯已不多，成醬色粘液，即可出鍋。味道呢，是醇厚而不油膩，與北京潤明樓的紅燒肉條、同和居的黃燜肘子、恩成居的扣肉等相比，我的小煤球爐燉肉（家鄉(xiāng)之名），可說是“別是一般滋味在心頭”。
　　吃過炸醬面和紅燒肉，黔驢技窮，改為說不出于自己之手的?？梢苑譃榻?jīng)常和偶爾兩類，先說經(jīng)常。鎮(zhèn)上有一個公營的食堂；只一個，是因?yàn)槊谰萍央仁俏幕闹匾M成部分，既然要革文化之命，它當(dāng)然就不再有活路。且說這一個，本諸“月是故鄉(xiāng)明”的大道理，也是比干校的黃泥鋪高出百倍。我最欣賞的是烙肉餅和木樨湯。肉餅是京東名產(chǎn)香河肉餅的做法，可能是由于加些菜，不油膩，反而比香河縣城烙得好吃。
　　木樨湯的主要原料是雞蛋，還加些黃花、木耳之類吧，一碗才一角二分錢，可是味道，就我近年吃的多種名堂說，主觀唯心論，我還是最喜歡我們家鄉(xiāng)的這一碗。何以這樣好？我的推想是人存政舉，這人是我外祖那個村楊家場的薄師傅。這位是“農(nóng)村”的頗有名聲的廚師，我像是聽人說過而未能識荊，這次算是有緣，去吃肉餅時常見到（未得暇交談）。細(xì)高個子，風(fēng)度沉靜而不冷漠。我很想找個機(jī)會同他談?wù)?，說說我和楊家場的關(guān)系，可是終于沒找到機(jī)會，也就只能心里說一句：終歸是楊家場的人，能夠超出一般。1975年之后，我不再過鄉(xiāng)居生活，也就不能再吃出于薄師傅之手的肉餅和木樨湯。記不清是70年代末還是80年代初，家鄉(xiāng)來人，我詢問薄師傅的情況，答說已經(jīng)不在食堂，又聽說回楊家場，故去了。
　　接著說偶爾的，共有兩次，都是在鎮(zhèn)上。一次是王老哥家。我們河北屯鎮(zhèn)有個名廚師，名楊福，是鎮(zhèn)東南角一個小村馬莊子的人，與王老哥是兒女親家（王之女嫁楊之子）。楊師傅，其時六十歲上下，還在西北方十五里大安鎮(zhèn)的食堂工作，休假幾天在家，為款待我，王老哥請他到家里做一頓午飯。料是農(nóng)村的，買幾斤豬肉，殺一只雞。記得端上桌面的有燉肉塊雞塊，炒肉片，炒雞丁，汆丸子。幾種味道都好，最出色的是汆丸子，形是滾圓、素白、光滑，味是醇厚兼清淡。我一生入飯館，吃汆丸子次數(shù)不少，包括山東館的高手所做，與楊師傅這一次的比，至多只能說及格?？上乔吆凸?，我離開家鄉(xiāng)以后，間或走入高級餐館，很想得嘗一次這樣的美味，例如前不久，最后一道菜正是汆丸子，我急著看，不圓不光，夾一個嘗，怎么評價呢？只能說，為了情面，勉強(qiáng)咽下去而已。
　　說再一次的偶爾，恍惚記得是焊洋鐵壺的楊師傅，名楊瑞，請吃一次家常飯，參加的還有王老哥，其他人不記得了。所吃，家鄉(xiāng)之名為菜餑餑，即上鍋蒸的個兒大的餃子，一般是蔬菜做餡，玉米（家鄉(xiāng)名棒子）面做皮。這一次的菜餑餑則多有特點(diǎn)：餡有肉，菜則用剛出苗不久的菜地間（讀去聲，指拔去過多的幼苗的一種勞動）苗拔下來的嫩菜苗，皮用白面和玉米面各半的混合面，包成大餃子，不是放在屜上蒸，而是鍋底部加水，水以上，餃子貼在鍋面上（家鄉(xiāng)稱為鍋貼）。這樣，鍋下（即灶）燒柴，水沸，出蒸汽，蒸熟餃子不接觸鍋的部分，接觸的部分則如上鐺烙，成為焦黃（家鄉(xiāng)稱嘎渣）。出鍋，吃，味絕美，現(xiàn)在還清楚地記得，是嗓子眼兒以下都滿了，再吃就沒有空間容納，才忍痛把筷子放下。放下筷子，還想搜索枯腸，再形容一下，也就只好用比較法，是兩種桌面，一種是這樣的菜餑餑，另一種，無論什么豪華大菜，我必毫不猶豫，起駕去吃菜餑餑。
　　舍大菜而去吃菜餑餑，是不合進(jìn)步之理嗎？我的想法，口腹之享，或擴(kuò)大的一切享，舍異而取“常”，舍繁而取“簡”，常與簡合則上升為“樸”，所謂“為道日損”，是更珍貴的?；蛘咂查_道，只說情，是因?yàn)橛袠?，對于我那出生之地，我還是很愛的。